Нормально наличие мелких трещин на газобетонных блоках?

В прошлом году залил фундамент и возвел первый этаж дома,а сейчас заметил одну проблему. На газобетонных блоках возведенных стен  появились небольшие трещины, с наиболее заметными у проема двери. Сами трещины небольшие, но меня мучает вопрос, стоит ли их чем-то замазывать, и чем может грозить их дальнейшее появление. Фундамент монолитный, армированный металлической арматурой, малозаглубленный.
  • Вячеслав
    Вероятнее всего, связано это с фундаментом, точнее с его усадкой. Отсюда и трещины, в основном над и под оконными и дверными проемами они и появляются. Возможно нужно немного выждать, если трещины не будут увеличиваться, скорее всего ничего страшного и нет.

  • Дарьянов   Александр
    Согласен с Вячеславом, хочу добавить, что газобетон (газосиликатный блок) невысокеих плотностей 400-600 кг/куб.м. имеет очень низкий коэффициент морозостойкости 10-15 циклов. То есть срок службы незащищённого от атмосферного воздействия стена из такого газоблока имеет срок службы не более 20-30 лет. Поэтому озаботьтесь чем закрыть стену из этого материала.

  • Андрей
    Первый ответивший прав - скорее всего это от усадки фундамента. 1. Перекрытие межэтажное заливали? Первый этаж нагрузку несет какую либо? 2. Как выполняли армировку кладки? 3. Как выполнены дверные проемы - что используете в качестве перемычки? 4. Трещины диагональные от угла проема или по всему блоку? 5. Закрывали чем то блок от осадков?

  • Терешин  Владимир
    Заливка трещин даст временный эффект. Лучше составить Акт дефекта и вернуть свои деньги (по согласию, ч/з суд...), приобрести новые с гарантией качества.

  • Буд Пром
    Здравствуйте! Я не знаю полного устройства Вашего фундамента, но на него не стояло сразу возводить стены, (надеюсь вы также залили по всей плоскости черновую армированную стяжку) вес у стен не малый и естественно фундамент начал сильно усаживаться. Что касается трещин, замазывать их бесполезно, эффект тот же, Наверное будет более правильным разобрать треснутые блоки и еще парочку рядом стоящих и залить моналитом ( керамзита- бетон или другое). А вообще все надо видеть во отчую знать глубину,

  • Анатолий
    «Усадка изделий из неавтоклавного пенобетона и меры по ее устранению». К неавтоклавному пенобетону, как к материалу, недавно возродившемуся после длительного забвения, предъявляются зачастую завышенные требования и претензии, порой весьма причудливые. Кроме надуманных нареканий покупателей, существуют и вполне объективные недостатки пенобетона. Наибольшие вопросы вызывает так называемая усадка, а точнее усадочные трещины. На данный момент уже поутихли страсти вокруг этого вопроса, нет таких ожесточенных дискуссий, но это не значит, что вопрос с усадкой был решен. Скорее наоборот: большинство производителей пенобетона и строителей просто смирились с ней — штукатурим и клеим обои, а под ними трещины не видны. А ведь существуют вполне доступные способы минимизации усадки — надо просто грамотно подойти к этой проблеме Теперь собственно к вопросу, что же такое усадка. Усадка возникает у всех композиций, содержащих в своем составе цемент, и складывается из нескольких составляющих: контракционной усадки, влажностной усадки и карбонизационной усадки. Контракционная усадка Если затворить 100 грамм цемента водой в мерной емкости, после его схватывания и твердения мы можем заметить, что объем затвердевшего цементного камня на 3...5 мл меньше объема цементного теста, из которого этот камень получили. Вот это явление и получило название контракционной усадки. Бороться с этой усадкой можно только уменьшая в цементно-песчаной композиции количество самого цемента, соответственно увеличивая количество заполнителя, в случае с пенобетоном — это возможно только за счет увеличения количества песка в смеси (в случае с тяжелым бетоном можно увеличить количество в смеси не только песка, но и щебня). Естественно, заменив часть цемента песком, мы потеряем какую-то часть прочность пенобетона, а с пенобетоном такой фокус проделывать довольно опасно, часто прочность пенобетона находится на нижнем пределе прочности для его плотности. Обратите внимание, поскольку усадке в пенобетоне подвержен только цемент, то и такой путь борьбы с ней как увеличение количества заполнителей в смеси позволяет уменьшить все три вида усадки. Поэтому если есть возможность применять пенобетон прочностью «поменьше» не стоит перестраховываться и оставлять количество цемента проектным — лучше снизьте его и получите пенобетон меньшей прочности, но зато и с меньшей усадкой. Карбонизационная усадка Эта усадка начинается практически сразу после изготовления пенобетона и продолжается в течение всего срока службы изделий из пенобетона. Заключается она в том, что находящаяся в цементном камне известь СаО, образовавшаяся в результате реакций гидратации вступает в реакцию с углекислым газом (СО2), являющимся частью атмосферы, с образованием карбоната кальция СаСО3 (он же банальный мел) со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями — общий объем системы уменьшатся, прочность бетона тоже падает и пенобетон «рвет». Визуально образцы пенобетона, в которых проходит карбонизационная усадка, приобретают светло-желтый цвет. Особенно интенсивно карбонизационная усадка протекает в теплоизоляционных пенобетонах: чем меньше плотность пенобетона, тем легче углекислому газу добраться вглубь материала. У конструкционных же пенобетонов плотностью 700...900 кг/м3. пролежавших на открытом воздухе достаточно долго, на изломе образца достаточно четко видна граница пенобетона в котором прошла реакция карбонизации с пенобетоном еще не прореагировавшим с СО2. Бороться с этой усадкой можно только защищая пенобетон от воздействия атмосферного воздуха, при кладке стен это обязательное их оштукатуривание или гидрофобизация, при монолитной заливке, допустим, кровель, — это устройство качественной паро — и гидроизоляции монолитного пенобетона и т. п. Кроме уменьшения карбонизационной усадки такой способ позволяет снизить также усадку влажностною. Кстати интересный эксперимент был проведен д.т.н., профессором Белгородского технологического университета Коломацким А. С.: изготовленный нами теплоизоляционный пенобетон плотностью 250 кг/м3 в количестве 1 м3 был складирован в подвальном помещении, в которое был затруднен доступ атмосферного воздуха. Пенобетон из той же партии находился на открытой площадке. Образцы пенобетона, находившиеся на открытом воздухе, через год были покрыты сеткой трещин, обусловленных карбонизационной усадкой, цвет образцов был светло-желтый по всей толщине. На образцах пенобетона из подвального помещения усадочные трещины отсутствовали, цвет образцов светло-серый. Т. е. защитив пенобетон от воздействия углекислого газа атмосферного воздуха можно практически полностью избавиться от карбонизационной усадки. Влажностная усадка Рассказ о влажностной усадке мы предоставляем одной из старейших российских книг о производстве пенобетона: Гензлер М. Н., Линденберг С. А. Пенобетонщик — Л., Главная редакция строительной литературы, 1936 г.: «§ 52. Связь усадок с увлажнением. Большое значение имеет (влажностная) усадка. Цемент, твердея, изменяется в объеме. На воздухе цементное тесто уменьшается в объеме, и размеры изделия укорачиваются. Это укорочение называется усадкой. Если взять давно затвердевший пенобетон и поставить его во влажные условия, то он начнет увеличиваться в объеме, удлиняться, и это удлинение называют разбуханием. Если же, наоборот, подсушивать пенобетон, то он начнет уменьшаться в объеме и обнаружит усадку. Многолетние наблюдения над цементами, растворами и бетонами подтверждают, что объем всех изделий из цемента зависит от влажности, и с изменением условий хранения наблюдается либо усадка (при высыхании), либо разбухание (при увлажнении). Пенобетон особенно сильно подвержен усадкам по двум причинам: пористость его способствует быстрому прониканию воздуха, а вместе с ним и влаги вовнутрь пенобетона, а поэтому он увлажняется или высыхает много быстрее, чем обыкновенный бетон на гравии или щебне. Кроме того, песок, гравий и щебень не испытывают усадок и препятствуют сцепившемуся с ними цементу увеличивать или уменьшать объем изделия и тем уменьшают и усадку и разбухание. Если бы высыхание пенобетона происходило бы равномерно по всей толще его, то и усадка блока была бы равномерной, и вреда от усадки не было бы. Но высыхание с поверхности происходит быстрее, чем изнутри, быстрее высыхают кромки и углы, а это ведет к тому, что усадка обнаруживается больше всего у углов, затем у ребер, по поверхности плит и меньше всего внутри, посередине. Наружные части пенобетона будут стремиться сократиться, а внутренние части будут препятствовать сокращению. Это может повести к тому, что наружные части не выдержат и разорвутся, появится сначала очень тонкая и неглубокая трещина, а затем по мере дальнейшего высыхания трещина будет углубляться и расширяться. И чем слабее материал, тем легче появиться трещине, тем они будут чаще и опаснее. Такая картина нередко наблюдается на практике. Какой же практический вывод мы сделаем из этих наблюдений? При выдерживании пенобетона в формах, надо не давать ему высыхать слишком быстро, а для этого пенобетон опрыскивают водой и даже наливают воду в форму поверх блока. После распалубки блоки на складе лучше всего поставить на ребро для того, чтобы просыхание обеих сторон шло возможно равномернее. Но надо создать такие условия, чтобы просушка внутренних частей не слишком отставала бы от просушки наружных, т. е. надо задержать высушивание с поверхности, если мы не можем ускорить высыхание внутреннего ядра. Для этого опять надо увлажнять пенобетон с поверхности и держать его в возможно влажном помещении. Слишком обильная поливка задерживает усадку как снаружи, так и внутри, но вредного влияния на прочность не оказывает. Неравномерное увлажнение одного бока, когда другой не увлажняется, вредно. Чем более твердеет пенобетон, тем легче должна быть поливка. Скорость высыхания зависит от очень многих причин: от того, есть ли корочка по лицу или по нижней постели плиты, насколько она тонка; велики или малы ячейки в пенобетоне; от их толщины; насколько тесно поставлены блоки; от температуры воздуха, от влажности его; от сорта цемента и еще от многих причин. Раз много причин, то заранее наметить срок выдержки и степени увлажнения нельзя, а следует в каждом случае решать по обстоятельствам, твердо помня, что задача выдержки — дать вызреть пенобетону в возможно благоприятных условиях. Мы наблюдали иногда, что, казалось бы, правильно выдержанный пенобетон все же покрывается трещинами. Когда мы подробно вникали, в чем тут дело, то всегда оказывалось, что плиты с трещинами попадали в условия неравномерного высыхания. Либо плита оказывалась у дверей на сквозняке, либо на нее попадало солнце, или еще что-нибудь в этом роде. Это происходит оттого, что и ветер и солнце всегда ускоряют высыхание, и блок быстро высох с поверхности, в то время как внутренние слои его сохли медленно, усадка была так велика на поверхности, что получался разрыв и появлялись трещины. Явление это мы наблюдаем ежедневно и на быстро сохнущих досках, которые трескаются на солнце и на ветру, наблюдаем и на глине, и даже на прочном бетоне. Единственная мера борьбы — это замедление высыхания с поверхности и ускорение твердения изнутри

  • Анатолий
    § 53. Сроки выдерживания Поливка нужна не для увлажнения пенобетона, а для задерживания слишком быстрого высушивания поверхности и углов, поэтому поливку надо уменьшать с каждым днём и наблюдать за тем, чтобы поверхность не была слишком сухой, если внутри плита ещё сыровата. Нельзя допускать побеления поверхности, указывающего, что самый верхний слой уже пересушен. Слабый пенобетон дольше остаётся влажным изнутри и его надо увлажнять больше, чем быстро затвердевший, но и с таким пенобетоном нельзя слишком спешить, и его также надо высушивать равномерно. Не следует забывать, что твердение цемента должно происходить во влажной атмосфере и ранняя высушка вредна. При нормальной температуре и при доброкачественных цементах раскрывать формы можно не ранее чем через 2 дня, т. е. на третий день после отливки блока. После распалубки надо надписать на блоках день отливки. Надо проверить, достаточно ли окреп пенобетон для переноски на склад. Блоки обычно можно переносить к концу вторых или третьих суток; так как запас форм ограничен, то всегда стремятся ускорить распалубку, чтобы скорее заливать формы вновь, но следует всегда обращать внимание, не происходит ли брак от скорой распалубки. Для каждой новой партии цемента и с каждой переменой условий температуры и влажности следует проверять сроки выдержки в формах. Увлажнять пенобетон следует и в формах, и на складе. Первую лёгкую поливку делают часов через 12 по изготовлении пенобетона, затем распалубленный пенобетон в течение 10-15 дней поливают часа через 4 в зависимости от погоды и времени года; после 10 или 15 дня поливают слегка раза 2 в сутки. В общем увлажнение продолжают дней 15-20. Мерилом степени увлажнения служит внешний вид блоков. Нет надобности, чтобы они блестели или чтобы по ним сочилась вода, но совершенно недопустимо, чтобы на них появлялись белые пятна. Если пенобетон вынесен на двор, то ставить его надо в тень и защищать от лучей солнца рогожами или брезентами. Лучше всего хранить его в сараях или под навесами. Ещё очень важное замечание: поливку и увлажнение необходимо прекратить заблаговременно до отсылки пенобетона с завода, чтобы он успел совершенно высохнуть, но не сокращая при этом нормального срока выдержки. Если этого не сделать, то пенобетон окажется в чрезвычайно неблагоприятных условиях. В пути или после выгрузки надзора и ухода за ним не будет, а высыхание, вероятно, неравномерное, будет продолжаться, и произойдёт то, от чего мы стремились уберечь наш пенобетон, т. е. неравномерные усадки, трещины и даже откалывание углов. Поэтому надо принять за правило не отправлять непросохший пенобетон и помнить, что для правильного твердения важнее всего равномерные условия высыхания, а не влага, и что сухость воздуха опасна, потому что она создаёт неравномерные условия в теле самого блока. Надо помнить, что трещины в пенобетоне появляются по вине неправильного ухода за ним в первые дни, и что растрескавшийся пенобетон есть брак.» Кстати говоря, наиболее сильно влажностная усадка проявляет себя сразу после изготовления пенобетона, когда влажность пенобетона с 50...100% в момент формования падает до 20% отпускной влажности и именно поэтому, так тщательно требуется «ухаживать» за пенобетоном именно в этот срок. Все экспериментальные и литературные данные по усадке неавтоклавного пенобетона говорят о том, что усадка практически исчезает по истечении 28 дней после изготовления пенобетона. В связи с этим можно рекомендовать применение пенобетона в строительном производстве только по истечению этого срока. Кстати, надо заметить, что нормативная литература по пенобетону допускает значение влажностной усадки до 3 мм на метр. Эта цифра очень важна для производителей монолитного пенобетона, ведь именно усадка является основной причиной того, что монолитный пенобетон должен заливаться так называемыми «картами» т. е. отдельными массивами размерами не более 2...3 метров, для того чтобы суммарная усадка не превышала 6...9 мм. Трещины в пенобетонных перегородках могут также возникнуть вследствие чрезмерных прогибов поддерживающих их перекрытий, вызванных, например, деформациями ползучести. Во избежание появления трещин используют сетчатое армирование участков, где ожидается концентрация усадочных деформаций (рис. 9б). а. б. Рис. 9. Деформационные трещины в углах дверных и оконных проёмов (а) и их предупреждение путём усиления (б) армирующими сетками из стекловолокон

  • Анатолий
    Армирование под оконным проемом Если ширина оконного проема более 1,80 м, то под предполагаемым окном в предпоследнем ряду блоков следует монтировать горизонтальную арматуру. Обозначаем на поверхности блоков планируемую длину оконных проемов. Длина арматуры должна быть длиннее оконного проема не менее чем на 0,5 м с каждой стороны. При помощи ручного штробореза YTONG® в средней части кладки блоков делаем пазы, соответствующие длине арматуры. Паз должен иметь размеры не менее 40 х 40 мм. Тщательно удаляем пыль, которая образовалась при вырезке пазов. Благодаря этому раствор будет иметь лучшее сцепление с блоками. Перед заполнением паза раствором и укладкой арматуры необходимо увлажнить паз водой. Заполняем цементным раствором подготовленный паз до половины глубины. Для этого можно использовать и раствор YTONG® для тонкошовной кладки блоков. Вкладываем в паз стальной стержень (арматуру), лучше всего — из профилированной стали диаметром не менее 6 мм. После погружения стержня в цементный раствор полностью заполняем паз раствором, при необходимости удаляем мастерком его излишек. Выравниваем поверхность кладки, удаляем щёткой загрязнения и пыль.
Войдите или зарегистрируйтесь , чтобы ответить на этот вопрос